敲下這個題目以后，它就靜靜地躺在我的電腦桌面上，擱置了許久許久。從不敢輕易動筆，卻也從不曾懈怠片刻。近日偶遇一友，笑談“霞浦”系列更新得太慢了，要“投訴”。才想起來，5月初有短信提示，收到了閩東日報社的一筆稿費，那是今年1月《那些年在霞浦爬過的山》的饋贈。

前些日子，讀到一個遙遠而感人的讀書故事。上世紀九十年代，柘榮縣有位老師家中失火，一屋子的書付之一炬，包括他所珍愛的汪曾祺先生的著作。這位鄉(xiāng)村教師數(shù)次往返于縣、地區(qū)和省城書店，都沒有找到汪老的書，輾轉(zhuǎn)托人聯(lián)系上汪老家鄉(xiāng)江蘇高郵的同志，懇求幫忙代購汪老著作。遙想30年前通訊之不便，閩東小城里愛書之人因汪老，而延續(xù)了福建與高郵的千里讀書緣。這位閩東老鄉(xiāng)說，“汪老的文字干凈、澄澈，讀汪老的書心中有溫潤、安寧的感覺”。

開始重讀汪老。汪曾祺被譽為“中國最后一個士大夫”，他19歲就離開故鄉(xiāng)去外地求學，年近古稀才第一次回鄉(xiāng)，可他一生中很多作品都是在寫高郵，故鄉(xiāng)的風物、人情、吃食以及街衢巷里，時隔多年，都在他筆下復活了。有人評價“汪曾祺是里下河文學的旗幟，他為后代提供了一把鑰匙，讓別人可以走進里下河?！敝骷沂嬉屹澩衾稀靶≈幸姶?，凡中見奇；談中見趣，物中見情”。今年以來，在一個關(guān)于推動里下河地區(qū)綠色低碳發(fā)展的調(diào)研課題里，因自身能力所欠，先后數(shù)十易其稿，耗費了頗多的心力。曾與同事笑言“里下河不是一個平原，而是一片沼澤”。好在，歷經(jīng)曲折，我終于從里下河的“沼澤”里抽身，可以回望向東海之濱那片金黃色的灘涂。

故鄉(xiāng)，是取之不盡的創(chuàng)作源頭。霞浦的山海，不僅養(yǎng)育著我，更在多年之后，時時滋養(yǎng)著我、慰藉著我。我無以為報，只能每每在公文寫作的閑暇之余，擷一朵東海的浪花，讓思緒回到那片霞光滿地的故土。

浪花帶來了小海鮮。前幾日，家中老人提到蝦皮吃完了，在超市里買的外地蝦皮，價高味咸，與霞浦的蝦皮相比差距甚大，霞浦蝦皮通體透亮，入口咸中帶甜，久放不易變味。想起來了，那小小的霞浦蝦皮，20年來，竟也伴著我從南走到北、從北來到東。猶記得，大學期間每次返校，行囊里總是少不了霞浦的三樣土特產(chǎn)——蝦皮、榨菜和光餅。首都天氣多干燥，光餅不及時食用，便很快硬得咬不動了，唯有東吾牌榨菜和霞浦蝦皮常解思鄉(xiāng)之緒。特別是冬夜自習歸來，泡一袋方便面，佐以一小撮家鄉(xiāng)的蝦皮，宿舍里滿屋飄香，乃至有相熟的湖南、廣西同學煮方便面時，也常串門問一句:“霞浦蝦皮還有么？”多年之后，定居古城，家中炒個青菜，老人總愛放點霞浦蝦皮，提鮮增味，久久回味。

除了家鄉(xiāng)的蝦皮之外，我經(jīng)常念起霞浦美食界的“老干媽”——生腌小帶魚，本地方言稱之為“帶溜”?？亢３院５南计秩?，老老少少都是從小吃著海鮮長大的，腌制的小海鮮是老一輩飯桌上最常見的配菜，這其中“帶溜”就是杰出代表之一。每年農(nóng)歷六月，選取從東海剛捕撈上來的小帶魚作為腌制原料，此時的小帶魚，細而均勻、肉肥骨軟，洗凈后層層撒鹽及紅曲，入壇封存，腌制3個月后開壇食用。“帶溜”是一味絕好的下飯菜，特別是喝粥的時候，夾上一條，再大口喝粥，滿口咸鮮，很是過癮。

有人說，一切思鄉(xiāng)之情，基本都是食物在作怪。一撮蝦皮、一碟泥螺、一碗“帶溜”、一盤海蜇......那些食物的味道會像烙鐵一樣印刻在你的骨子里，無論走得多遠、走出多久，無論看過多少怡人的景色，那記憶中，最甜的滋味、最美的風景，永遠屬于故鄉(xiāng)。

愿你出走半生，歸來仍是霞浦少年！

來源：周勇

編輯：淑琴